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列的承诺，就像集团中发生的几乎所有事情一样，都是对业务中最有权势的人的回应：Beatriz Padín，自 2001 年以来负责 Zara Mujer 的商业管理。 然而，他们解释说，他们的做法与 Zara 的伟大之处相反：“本质上一直是看看时装秀上怎么说；选择要出售的商品，尝试并重复，直到你开始停止购买为止。出售。 “， 概括。 事实上，Inditex 的成功部分在于其 6,400 多家门店每周两次发布新产品。Zara 的所有者还能够在最多 48 小时内向世界任何地方送货（该公司在 215 个市场开展业务）。 Val 坚持认为Zara 的生产模式非常高效，但前提是它面向大众消费。 它们是常见的 Reebok Royal，但色彩更丰富，现在售价不到 50 欧元 尽管如此，Zara 探索另一个世界似乎也是合乎逻辑的。专家指出：“这一举措应该为品牌提供超值价值，但除此之外，其背后是消费者对更可持续、更环保的时尚生产和使用模式的认识。” “押注于更高质量和更永恒的产品是奢侈品行业的典型特征，我们谈论的是长销产品，而不是畅销产品”，添加。
曾在 Zara 和 Mango 担任过管理职务的时尚专家 Pau Almar 表示，这些行动背后的理念更接近慢时尚，目的始终是进行追加销售。 就是能够卖得贵一点，但不是从中赚钱，而是重新定位品牌，把它放在一个更高的层次上。 很少产生保证金的股票 快时尚巨头与奢侈品的调情，Zara并不是独行。 20 年前，瑞典集团H&M（Inditex 的直接竞争对手）改变了行业的发 阿富汗电话号码列表 展方向，但采取了另一个方向：与其他更有抱负的品牌合作。 2004年，香奈儿标志性创意总监卡尔·拉格斐 (Karl Lagerfeld ) 同意与这家瑞典巨头进行合作。这些单品在几个小时内就被抢购一空，原因很明显：高级定制服装价格实惠。 纺织界的名人录：Inditex，Zara 是一切，但仍有待证明 第一个联盟为其余联盟铺平了道路。瓦尔指出，这就是对运动时尚“老板”最近合作的理解：阿迪达斯与普拉达、古驰或耐克与迪奥。
说到这里，瓦尔想起了LVMH巨头首席执行官伯纳德·阿诺特(Bernald Arnault)的一句话：“奢侈品行业是唯一有可能赚取奢侈品利润的行业。 ” 事实上，无论选择什么道路，这些为了奢侈而采取的行动很少能产生利润。它们的生产成本非常高，与这些纺织集团的大规模销售性质相去甚远。 在这种情况下，快时尚的利益建立在相反的两极：很少的排他性，大量的数量和巨大的努力来满足不耐烦的消费者。 扎拉 Almar 指出，解释这种情况的原因之一是支付品牌使用许可费，H&M 与 Roberto Cavalli 的情况就是如此，Uniqlo 与日本设计师 Mame Kurogouchi 的情况也是如此。 另一个原因，也是对 Inditex 影响最大的一个原因，是使用了比平常更高贵的材料，但这些系列的生产周期也较短。该集团习惯了相反的情况：根据其非财务报告，仅 2021 年，该集团就向市场投放了 17 亿件服装。 “问题在于，这些公司往往与不习惯小批量生产的大型供应商或不习惯大型跨国公司的小型供应商合作，”阿尔马尔解释道。